Мастер-класс Лоскутный жакет-куртка Изабелла.. Утеплительно-карманная

Мастер-класс: Лоскутный жакет-куртка «Изабелла». Часть 2. Утеплительно-карманная

Я продолжаю свой мастер-класс по пошиву лоскутного жакета-куртки. Начало ( Часть 1. Креативная )

Часть 2. Утеплительно-карманная. Стежка с наполнителем, карманы с застежкой «молния»

В качестве наполнителя я взяла MEIDA 65. Это совершенно удивительный материал! Самый теплый на сегодняшний день из современных утеплителей. А 65 — это 65 грамм на квадратный метр, что значит — очень тоненький. Его только нельзя жарить утюгом. От этого его свойства пропадут, а он просто-напросто заплавится. Волокно помещено между двумя слоями тоненького флизелина. Поэтому его стегать можно, просто положив сверху лоскутную панель без какой-либо подкладки снизу. И это большой плюс!

Несмотря на то, что Мейда — нетканый материал, раскладку делаю учитывая долевую (она уже размечена специальными заплавленными полосками, это очень удобно при раскрое). Учет долевой делаю скорее по привычке, чем по необходимости.

Итак, расклад лоскутных деталей на утеплитель.

Здесь надо учитывать очень важный момент. Когда я делала газетные шаблоны выкроек, я для подгибки низа оставляла всего 1 см, вместо 4 положенных! Это я сделала потому, что подгибку низа пришью потом отдельно (в лоскутном шитье это допустимо) и 1см — это припуск на шов. НО! Прокладочный материал раскраиваю как и положено на 3,5-4см снизу длиннее, чтобы потом было что отогнуть! На фото видно, что на всех деталях снизу высовывается утеплитель на 3,5см.

Детали верха рукавов располагаю на едином куске утеплителя:

Середину спинки тоже раскладываю на едином куске утеплителя, к тому же у меня по модели середина спинки — прямая линия!

Кстати, если средняя линия спинки имеет изгиб в области талии, все равно надо раскладывать на единый кусок утеплителя. После стежки в этом месте голый утеплитель аккуратненько надо вырезать дыркой.

Делаю стежку на швейной машине по линиям горизонтальных швов. Длина стежка 4мм. Швы прокладываю по той стороне детали, где нет припусков швов, то есть по «ямке», а не по «горе», где толстые припуски. Стежку делаю на всех деталях, кроме бочков полочек (они пока тихо лежат в очереди за карманами):

Вот, как это выглядит с изнанки:

На деталях бочков полочек выполняю карманы с застежкой «молния».

Снимаю лоскутные детали бочков полочек с выкроенного под них утеплителя. Пусть пока утеплитель дожидается в сторонке!
На бочках полочек выбираю место, где должны поселиться карманы. Лучше пусть это будут швы чистенькие, без пришитых треугольников, то есть, где есть только вершина треугольника. Я решительно распарываю эти швы!

Из любой подходящей ткани (тем более, что у нас — лоскутное шитье) выкраиваю 4 обтачки шириной 4см, длиной равной распоротым швам (примерно 20см). Притачиваю обтачки точно в месте распоротых швов, совместив их лицевыми сторонами с верхом и низом бочков полочек:

Швы разутюживаю, чтобы снять напряжени ткани:

И ровненько заутюживаю обтачки на изнаночную сторону деталей.

Детали бочков с уже подвернутыми на изнанку обтачками возвратила, как ни в чем не бывало, обратно на выкроенные детали утеплителя (не забываю о большом припуске на подгибку низа!). По линии входа в карман разрезаю детали утеплителя на две части.

Затем каждую деталь утеплителя помещаю с изнанки под обтачку кармана точнехонько к шву притачивания обтачки:

Края обтачек временно подкалываю к утеплителю булавками с изнанки.

Приготовила застежки-молнии, приложила их к будущим карманам. Главное проследить, чтобы в закрытом виде замочки молнии были направлены к бортам полочек.

Край входов в карман нижних частей бочков полочек наколоть булавками на застежки-молнии так, чтобы, когда молния раскрывается, вход в карман был на уровне зубчиков нижнего края молнии. На фото внизу справа.

Раскраиваю мешковины карманов из той же ткани, что и обтачки. Это 4 квадрата 20х20см. (Имеется в виду, что 20см вполне хватает, чтобы уложиться в ширину бочка полочки в том месте, где будет карман).

Сначала работаю только с нижними деталями бочков. Переворачиваю нижнюю часть бочка полочки лицевой частью вниз, изнанкой кверху. Мешковину кармана размещаю тоже лицом вниз. Край мешковины кармана совмещаю с краем обтачки, причем сама мешковина направлена вверх от входа в карман(см. фото внизу). Булавки, которыми временно были подколоты к утеплителю обтачки, вынимаю по одной и перекалываю сверху снова, захватывая теперь уже и мешковину кармана.

Вот как это выглядит:

Переворачиваю деталь лицевой стороной наверх. Здесь у меня булавками была приколота молния. Я булавки опять по одной перекалываю глубже, захватывая мешковину кармана (см. фото)

Вот как это выглядит на обоих карманах:

Шитье по булавкам

Здесь хочу уточнить. Я очень редко пользуюсь наметкой. Не потому, что я такой крутой портняжка, и у меня глаз так лихо заточен, и рука набита! Просто я навострилась шить по булавкам. Наверное, от природной лени. Я знаю, что многие шьют по булавкам, располагая их четко поперек шва, чтобы булавка легко ложилась между зубьев нижнего транспортера машины, а иголка могла спокойно эту булавку перешагнуть. У меня немного другой способ.

Я располагаю изделие (или сама располагаюсь возле него, если оно гигантское) швом от себя и всегда закалываю булавки по шву справа налево (мне удобно это делать потому что я — правша). Для левшей изделие лучше повернуть линией шва к себе. То есть, должно получиться, что при шитье на машине булавки располагаются острием к игле, а колечком (или шариком) на меня. Здесь при шитье очень помогает такая опция швейной машины, как «игла в ткани при остановке шитья». Я больше люблю булавки с колечком. Их удобнее вытаскивать при шитье, нанизывая по одной как петли на спицу, кончиком другой такой же булавки.

Я подношу заколотый шов к машине, вынимаю самую крайнюю булавку и начинаю шов. Доехав до ближайшей булавки, останавливаюсь (игла в ткани), вынимаю эту булавку и строчу дальше. И так далее, пока шов не проложится весь. И наметку удалять не нужно, потому что ее нет, и шов получается точным и правильным, так как булавки служат пунктиром линии шва. Чем сложнее эта линия, тем чаще булавки.

Итак, поставила на машину лапку для пришивания молний. Буду шить по лицевой, но на изнанке у меня тоже есть булавки. Они довольно-таки далеко от моего шва на молнии, но, на всякий случай, можно отколоть, чтобы они не попали нечаянно под иглу машины. Затем моим любимым способом пристрочиваю сразу в один шов: и верх, и молнию, и обтачку, и мешковину кармана. Вот так:

Как сшить джинсовую куртку оверсайз

А теперь вот эту мешковину кармана, которая на фото у меня всегда торчала вверх, я отгибаю вниз. Туда, гда она и должна работать мешковиной. Подкалываю ее булавками к краю обтачки, чтобы мешковина кармана лежала строго вниз и не лезла на зубчики молнии. Этим особенно грешат скользкие шелковистые ткани. Лоскутную часть и утеплитель, чтобы не мешались отгибаю наверх. Вот как это выглядит со стороны мешковины:

А вот так с обратной:

Вот еще одно фото со стороны мешковины:

А так выглядит после того, как прострочила на машинке. Слева — вид с лицевой части жакета, правда лоскутная часть задрана наверх, а справа — вид с изнанки жакета :

Совмещаю детали бочков вместе. Верх и низ. Подкалываю булавками верхние части бочков к молниям. На фото внизу: слева — вид с лицевой стороны, справа — с изнаночной.

Оставшиеся мешковины карманов временно прикалываю с изнанки, совмещая верх мешковины с краем обтачки верха бочка, как на фото внизу справа. Переворачиваю детали лицевой стороной вверх, как на фото внизу слева.

Булавки, которыми крепилась молния, по одной перекалываю глубже, захватывая и мешковину кармана:

Вот так выглядит с изнанки. Булавки, которыми временно крепились мешковины карманов к обтачкам, на всякий пожарный случай лучше отколоть перед шитьем на машине. Они на фото внизу верхние:

На машинке строчу по лицевой стороне, соединяя верх, молнию, обтачку и мешковину кармана одним швом.

С изнанки видно, что верхний припуск мешковины кармана и обтачки получился довольно большой. Чтобы он не болтался и не топорщился пристрачиваю его на машинке к утеплителю в край, отогнув для этого лоскутную часть верха бочка полочки вниз. Сам процесс не сфотографировала, но на фото внизу видно, что должно получиться.

Мешковины кармана расправляю вниз, нижние края подравниваю ножницами, если необходимо, и соединяю обе части мешковин между собой внизу двумя швами на расстоянии 0,5см (для прочности, на всякий случай):

Карманы готовы, бочки полочек теперь тоже можно простегать:

Окончательно выравниваю края рельефов выкроек:

Особенно места, где предусмотрны швы «встык»:

На остальные швы (боковые, плечевые, пройма, окат и швы рукавов) — 1,5см:

Вот так. Все готово к сборке «встык»:

шьем женскую куртку-парку

Чтобы не накосячить, лучше заранее сделать разметку. Можно сразу на деталях, но надежнее сначала на выкройке. Принцип нанесения маркировки на схеме внизу:

Уже по меткам на выкройке сделала маркировку на деталях прямо по лицевой части маркером. Поставила трехшаговый зигзаг на самую большую величину и проложила швы «встык» по лицевой стороне, совмещая метки. Фото вовремя не сделала, но вот здесь с изнанки этот шов виден.

Сшиваю встык середины верхней части рукавов и спинку, рельефы спинки и полочек.

Делаю отделочную бейку:

Выкраиваю поперек ткани 9 полос шириной 4см (от кромки до кромки у меня 105см). Мне надо ее заютужить таким образом, чтобы края полосы загнулись к середине. Приспособлений на такую ширину нет в природе (есть 3,5см и 5см). Воспользуюсь дедовским (бабовским) методом.

Заглаживаю края бейки к середине на кончике ленты:

Беру длинную иголку и закалываю ее в гладильную доску, таким образом, чтоб четко обозначить размер в сложенном виде (у меня 2см):

Тяну тихонечко бейку влево из-под утюга через щель, образованную иголкой:

Вот так. Бейка сама будет складываться:

Вот уже готовый результат!

Пришиваю бейку. Чтобы не накривить, сначала прочертила маркером полосу на расстоянии1см от линии стыка, и уже равняясь на нее прикалываю бейку. Как всегда скалываю справа налево булавками и строчу.

Шов длиной стежка 4мм на расстоянии1 мм от края бейки.

Куртка на синтепоне из органзы. С цельнокроеным рукавом и воротником-стойкой. Обзор готового изделия

Вот так это будет выглядеть. Бока и плечи пока не сшиты, только на булавках.

Лоскутный жакет-куртка ‘Изабелла’. Часть 3. Воротниково-рукавная

Я продолжаю свой мастер-класс по пошиву лоскутного жакета-куртки.

Предыдущие части вы можете увидеть здесь:

В этой части мастер класса выполню обработку застежки, вошью рукава и воротник. Начну с того, что заготовлю навесные петли, чтоб они уже были в наличии, когда понадобятся.

Навесные петли. Мне понадобится 6 петелек. Для этого раскраиваю строго под углом 45° три полоски ткани (той же самой, из которой делала вертикальные отделочные бейки). Ширина полоски — 2,5см, длина зависит от величины пуговиц. На каждую петлю пойдет две длины диаметра пуговицы плюс два раза по 1см на швы. Можно выкроить одну длинную полосу сразу на все пуговицы. У меня же из каждой полоски получится 2 петельки, длина полоски примерно 15см.

Складываю полоски пополам по длине лицевой стороной внутрь. Прокладываю на машинке шов стежком 2мм на расстоянии 4-5мм от сгиба ткани. На одном из концов полоски шов делаю раструбом (воронкой) как на фото.

Теперь стоит задача вывернуть эти полоски на лицевую сторону. Сначала подрезаю ножницами лишние припуски на шов, оставляя только 2-3мм. Под самый корешок тоже не нужно подрезать — шов в процессе эксплуатации может разъехаться. На вопрос «Почему нельзя сразу выкроить полоски поуже» — ответ «Потому что строчить ровненько такую мелкоту на машинке не очень удобно».

Беру толстую иголку, вдеваю толстую прочную нитку, оба конца нитки завязываю узелком. Толстым. Чтоб узел сквозь ткань не проскочил, делаю пару стежков через край на уголке раструба (как на фото внизу):

Теперь иголка ныряет в «трубу» и аккуратненько, чтоб случайно не зацепить нити ткани своим острием, проползает к «выходу из трубы». Все это она проделывает с моей помощью, конечно.

Некоторые мастера, вставляют в иголку нитки шва, которым строчили, специально оставляя для этого длинные концы. Но мне больше нравится мой способ, потому что уголок раструба быстрее заскакивает в трубу, и ткань не толпится у входа.

Тяну аккуратненько без рывков за нитку, она тащит за собой уголок раструба, а тот, в свою очередь, все остальное!

Вот так, скоро тут появится новенький рулик!

Ура! С днем рожденья!

Нарезаю мои рулики на отрезки, равные двум диаметрам пуговиц плюс два припуска на швы. У меня : 2,5+2,5+1+1=7см

Заранее формирую петельки, потоптавшись на машинке туда сюда швом на расстоянии 8-9мм от кончиков:

Выкраиваю из ткани отделки (той, из которой вертикальные бейки) следующие детали:

без маркировки — длинные декоративные бейки обработки края бортов, и отлетных краев верха воротника. Делаю их тоже поперечными, как и уже настроченные декоративные вертикальные бейки;

1 и 2 (подборта), 3 (обтачка горловины спинки), 4 (нижняя часть воротника), 5 (наружняя часть стойки воротника) на фото отмечены белым. Проклеиваю эти детали черным клеевым дублерином для придания жесткой формы.

6 (внутренняя часть стойки воротника) на фото отмечена зеленым. Проклеиваю эту деталь клеевым волюменфлизом для пухлости.

На газетном шаблоне набираю лоскутный вариант воротника:

Стачиваю лоскутные полоски между собой, углы воротника декорирую треугольниками из черных тканей с золотым напылением. Отделочные бейки притачиваю сначала к коротким срезам воротника, затем по отлетному краю:

Здесь в азарте шитья пропустила и не сфотографировала несколько этапов:

первый — набранный лоскутный верх проклеила клеевым волюменфлизом (Почему не Мейда? У воротника функция больше декоративная, чем утеплительная, в процессе шитья воротника больше пользуюсь утюгом, мейда может заплавиться ненароком, лучше здесь без нее обойтись).

второй — простегала в расколы швов. Короткие поперечные шовики стежки по лоскутному набору воротника делала с узелками на изнанке. Есть фото уже собранного воротника, но на нем видно как раз то, о чем я сейчас пишу:

На вопрос: «Почему было не постегать сначала лоскутки, а потом пришить отделочные бейки и простегать их в шов притачивания?» Ответ: «Можно делать и так. Я, когда сшивала детали воротника, не была до конца уверена, что именно такой декоративный вариант воротника меня устроит, и, возможно, придется что-то переделывать. Пришила отделочные бейки, примерила, все устроило, не распарывать же!»

Формирование воротника.

Немного теории. Воротник у меня предполагается толстый, утепленный. В области задней части шеи будет отгибаться наружу. Значит верхний воротник будет нависать над нижним, а тот будет под верхним прятаться.

А выкроены оба по одному шаблону! Если я все оставлю без изменений, то нижнего воротника окажется слишком много, он будет комкаться и выпирать из-под верхнего. Чтобы этого не произошло, надо нижний воротник немного уменьшить. Как? Вот один из способов:

Стачиваю вместе обе детали воротника: верхний и нижний.

Припуски на швы заутюживаю на нижний воротник. Чтобы они не топорщились и лежали смирненько, настрачиваю нижний воротник на припуски миллиметрах в двух от шва стачивания

С помощью булавок формирую линию отлетного края воротника с перекатом, то есть верхний воротник наплывает немного на нижний, слегка над ним нависая, самую малость, чтоб только перекрыть шов стачивания. После этой процедуры короткие срезы перестают быть одинаковыми сверху и снизу. Снизу вылезает излишек.

Это вид со стороны нижнего воротника:

Вот еще один ракурс:

Этот излишек у нижнего нелоскутного воротника аккуратненько ножницами подрезаю

На обоих концах: и слева, и справа.

Откалываю булавки с отлетного края, складываю верхний и нижний воротники лицевой стороной внутрь, скалываю вместе булавками короткие срезы. Это вид со стороны нижнего воротника

Стачиваю вместе короткие срезы по верхнему воротнику. Лишний волюменфлиз на припусках швов подрезаю близко к швам, чтобы швы не были слишком толстыми.

Около углов воротника припуски швов подрезаю наугол, чтобы уголок воротника не выглядел некрасивой кучкой.

Выворачиваю. Вот, что у меня получилось.

На следующем этапе уже одними булавками не отделаешься! Выметываю край. (Ничего общего с икрой и мусором! Это термин такой! Означает, шов короткими поперечными стежками с лица и косыми с изнанки, служит, чтобы ткани никуда не съезжали относительно друг друга, пока с ними проделывают разные процедуры)

Это со стороны нижнего воротника

А так со стороны верхнего:

Маркерами водорастворимыми (здесь уже нельзя пользоваться простым карандашом, все будет навиду!) отмечаю линию втачивания воротника прямо по лицевой стороне:

Оставляю припуск на шов только 1см, остальное отрезаю.

Перегибаю мой воротник поперек пополам, как будто он сейчас уже будет восседать на шее. И в таком вот согнутом состоянии по нарисованному маркерами шву закалываю булавки, соединяя и верхний и нижний воротники вместе

Когда расправила, у меня вот так вот получилось: верхний воротник горой нависает над нижним, а нижний в линии пришивания вылезает из-под верхнего, как крем между коржами торта.

Отрезаю этот «крем» ножницами! Вот теперь похоже на воротник!

На радостях, чтоб он у меня никуда не делся, я сострочила вместе открытые срезы воротника близко к краю, а затем наколола его на деталь стойки, (ту, которая потоньше, которая проклеена черным дублерином). Сначала сколола вместе середины воротника и детали стойки, а затем края воротника и соответствующие им метки на стойке. Затем уже наколола булавками оставшиеся части шва воротника. Пристрочила воротник к стойке по нарисованной маркером линии (как всегда, по булавкам, см. в предыдущих частях описания).

Вот, что у меня получилось на этом этапе.

Следующей готовится к работе внутренняя деталь стойки (пухленькая, проклеенная белым волюменфлизом).

Ее я располагаю лицом к лицу на верхнем воротнике.

Закалываю булавкой поперек шва середины стоек вместе с воротником, так, чтобы колечко булавки высоко высовывалось над стойкой.

Переворачиваю всю эту конструкцию кверху уже пристроченной стойкой, скалываю булавками обе стойки воротника вместе по уже проложенному машинному шву, не забываю по ходу вытащить серединную булавку-метку, которая торчала поперек шва! И прокладываю машинную строчку еще раз прямо в шов, соединяя заодно вместе короткие срезы стоек воротника.

По ходу работы помню, что надо оставить незашитую дырочку-щель с правой стороны стойки для крепления в этом месте навесной петли. Около незашитого места делаю закрепки на машинке. Важно! Шов притачивания начинаю и заканчиваю не от самого края среза, а от нижнекй точки на выкройке стойки (без учета припуска на шов). На фото — нижняя красная стрелка. Это нужно для удобства втачивания стойки ворогника в горловину.

Здесь у меня пропущено фото, где я вставила навесную петельку в оставленную для нее щелку в шве (петелькой внутрь стойки, кончиками наружу, на швы) и застрочила эту щелку в шве, захватывая петлю.

Следующий этап — отделка бейкой края бортов полочек.

Модная джинсовая куртка без подкладки. Моделирование раскрой и первая примерка

Края бортов полочек я выкраивала без припусков на швы, (но припуск на запАх застежки у меня уже был учтен в выкройке — 2см от линии середины полочки.) Накладываю отделочные бейки вдоль края борта, совмещая сгиб бейки с открытым срезом борта, закалываю булавками.

Вот так это выглядит с изнанки.

Настрачиваю отделочную бейку на полочку, как на фото внизу.

✂️✂️✂️Denim Petchwork Шью из джинсов мужскую куртку ♔ Пэчворк из джинсов

Так выглядит с изнаночной стороны:

Вот так бейка открывается. И вот тот припуск на бейке, сгиб которого у меня совпадает с краем борта, и будет припуском на шов при стачивании с подбортом:

А пока распределяю места, где будут навесные петли. Важно, чтобы линия талии не оказалась прямо на середине между петлями! Будет некрасиво (как на подушке). Лучше, чтобы петля была почти на талии.

В намеченных местах размещаю заготовки петелек (петлей на полочку, кончиками к краям бортов)

Стачиваю плечевые швы жакета, и плечевые швы подбортов и обтачки горловины. Припуски швов разутюживаю.

Совмещаю лицевыми сторонами борта полочек (здесь у меня припусками на шов выступают расправленные края отделочных беек) и подборта. Скалываю булавками и затем стачиваю края бортов, очень удобно, как по линейке, ориентируясь на край утеплителя.

Для прочности петелек, чтоб не отрывались в процессе носки, немного потопталась на машинке вперед-назад, дополнительно пришив петельки к припускам швов (красная стрелка на фото).

Подгибка низа жакета и рукавов

Поскольку жакет у меня лоскутный, подгибку низа жакета и рукавов я выкраиваю отдельно, для этого пользуюсь выкройкой основных деталей. Ошибкой считается, что можно просто продлить боковые швы на 4 см и провести линию, параллельную низу! Бока-то у нас, как правило, имеют свойство расширяться! И боковая линия припуска на подгибку тогда еще больше расширится, и подгиб пойдет рюшками волниться. А рукава сужаться! И тогда подгибка будет узка!

Чтобы этого избежать,припуск для подгибки низа верхней лоскутной части для полок, спинки, рукавов я делаю так:

бумажную выкройку я прикладываю снизу в зеркальном порядке к выкраиваемому элементу и рисую боковые швы подгибки.

На схеме внизу это показано. Для верха жакета припуск для подгибки низа делаю строго 4см , а для подкладки строго 2см.

Правда, немного уточню: у меня на лоскутном верхе жакета припуски на подгибку низа пришивные, значит к заявленной ширине 4см добавляю еще 1см припуск на шов (как на схеме внизу).

Анонс!!!!Мастер-класс в записи: Вяжем двухсторонний жакет-куртку «Осенний блюз» на вязальной машине

Вот так я наколола булавками пришивную подгибку низа спинки жакета

Фото вовремя не сделала, но на более поздних фото видна подгибка рукавов .

Втачивание воротника.

Раскладываю на столе (лицевой стороной вниз) жакет так, чтобы горловина образовала круг. Это у меня озеро!

ЖАКЕТ Крючком ��МОРСКАЯ ГЛАДЬ�� 2020 г

Раскрываю стойку воротника в виде лодочки и вставляю эту лодку в горловину-озеро, важно вставить ее правильно, а то у воротника можно случайно перепутать верх и низ! Черную тонкую стойку пришиваю к горловине верха жакета, а белую пухлую — к горловине подбортов и обтачки, совмещая середину воротника с серединой горловины спинки, метки плечевых швов. Кстати, если запланирована петелька-вешалка, то самое время ее вставлять в шов притачивания обтачки горловины спинки с внутренней частью стойки воротника (пухлой)! Закалываю, как обычно, булавками вдоль, шью по булавкам. Пришиваю «борта» моей лодки-воротника к «берегам» горловины по кругу: сначала один «борт лодки», потом — второй.

Делаю ножницами насечки, чтобы припуски швов не тянули и лучше легли.

Швы притачивания нужно бы разутюжить, но это трудновыполнимо, поэтому я разметываю припуски каждый на свою сторону. Вот так. Воротник из лодки превратился в створки раковины:

Теперь «створки раковины» захлопываю, совмещая вместе швы притачивания верхней и нижней стойки:

Скалываю булавками по лицевой стороне прямо в шов, стараясь с обратной стороны тоже попасть булавкой в шов. Строчу на машинке этот соединительный шов с закрепками. Концы ниток шва прячу внутрь с помошью иголки.

Вот так выглядит с изнанки:

А так с лицевой стороны:

Вот тут тонкой вязальной спицей показываю, где спрятался этот шов:

А вот так крупным планом с изнанки:

Втачивание рукавов

Головку рукава слегка припосаживаю. Для этого прокладываю по лицевой стороне временный шов стежком 4мм с маленьким натяжением верхней нити, чтобы челночная нитка выглядывала наружу. Верхнюю нитку немного стяну и сформирую головку рукава, аккуратненькую, без сборок, как на фото внизу:

Сформованные рукава начинаю втачивать. Для этого жакет разложила перед собой на столе ровно:

Приготовила рукава, на всякий случай проверила, чтоб не спутать правый с левым! Начинаю крепить булавками со стороны рукава снизу. Сначала совместила боковой шов жакета с соответствующей меткой на нижнем рукаве,

затем сантиметров на 5 в обе стороны от него по пройме. Слежу за тем, чтоб метка на пройме полочки совпала с такой же меткой на верхней части рукава спереди.

Когда низ проймы заколот булавками, залезаю в рукав теперь уже изнутри жакета, совмещаю точку вершины рукава с плечевым швом. И дальше накалываю булавками весь окат рукава к пройме по кругу.

Все булавки у мены заколоты справа налево со стороны рукава довольно часто друг за другом, потому что линия шва сложная.

Вот так подготовлены оба рукава к втачиванию их на машинке.

Возвращаю натяжение верхней нити на машинке в прежнее положение и втачиваю рукава по булавкам, начиная от плечевого шва по кругу.

Ура! Верх жакета собран! К сожалению, фото этого момента нет. Увы! Так бывает: вместо фанфар — многоточие.

Зато в последней части я на фото не поскуплюсь!

Мастер-класс: Лоскутный жакет-куртка Изабелла.. Утеплительно-карманная

В качестве наполнителя я взяла MEIDA 65. Это совершенно удивительный материал! Самый теплый на сегодняшний день из современных утеплителей. А 65 — это 65 грамм на квадратный метр, что значит — очень тоненький. Его только нельзя жарить утюгом. От этого его свойства пропадут, а он просто-напросто заплавится. Волокно помещено между двумя слоями тоненького флизелина. Поэтому его стегать можно, просто положив сверху лоскутную панель без какой-либо подкладки снизу. И это большой плюс!

Несмотря на то, что Мейда — нетканый материал, раскладку делаю учитывая долевую (она уже размечена специальными заплавленными полосками, это очень удобно при раскрое). Учет долевой делаю скорее по привычке, чем по необходимости.

Итак, расклад лоскутных деталей на утеплитель.

Здесь надо учитывать очень важный момент. Когда я делала газетные шаблоны выкроек, я для подгибки низа оставляла всего 1 см, вместо 4 положенных! Это я сделала потому, что подгибку низа пришью потом отдельно (в лоскутном шитье это допустимо) и 1см — это припуск на шов. НО! Прокладочный материал раскраиваю как и положено на 3,5-4см снизу длиннее, чтобы потом было что отогнуть! На фото видно, что на всех деталях снизу высовывается утеплитель на 3,5см.

Детали верха рукавов располагаю на едином куске утеплителя

Середину спинки тоже раскладываю на едином куске утеплителя, к тому же у меня по модели середина спинки — прямая линия!

Кстати, если средняя линия спинки имеет изгиб в области талии, все равно надо раскладывать на единый кусок утеплителя. После стежки в этом месте голый утеплитель аккуратненько надо вырезать дыркой.

Делаю стежку на швейной машине по линиям горизонтальных швов. Длина стежка 4мм. Швы прокладываю по той стороне детали, где нет припусков швов, то есть по «ямке», а не по «горе», где толстые припуски. Стежку делаю на всех деталях, кроме бочков полочек(они пока тихо лежат в очереди за карманами)

Вот как это выглядит с изнанки

На деталях бочков полочек выполняю карманы с застежкой «молния»

Снимаю лоскутные детали бочков полочек с выкроенного под них утеплителя. Пусть пока утеплитель дожидается в сторонке!

На бочках полочек выбираю место, где должны поселиться карманы. Лучше пусть это будут швы чистенькие, без пришитых треугольников, то есть, где есть только вершина треугольника. Я решительно распарываю эти швы!

Из любой подходящей ткани (тем более, что у нас — лоскутное шитье) выкраиваю 4 обтачки шириной 4см, длиной равной распоротым швам (примерно 20см). Притачиваю обтачки точно в месте распоротых швов, совместив их лицевыми сторонами с верхом и низом бочков полочек:

Швы разутюживаю, чтобы снять напряжение ткани

и ровненько заутюживаю обтачки на изнаночную сторону деталей.

Детали бочков с уже подвернутыми на изнанку обтачками возвратила, как ни в чем не бывало, обратно на выкроенные детали утеплителя (не забываю о большом припуске на подгибку низа!). По линии входа в карман разрезаю детали утеплителя на две части.

Затем каждую деталь утеплителя помещаю с изнанки под обтачку кармана точнехонько к шву притачивания обтачки:

Края обтачек временно подкалываю к утеплителю булавками с изнанки.

Приготовила застежки-молнии, приложила их к будущим карманам. Главное проследить, чтобы в закрытом виде замочки молнии были направлены к бортам полочек.

Край входов в карман нижних частей бочков полочек наколоть булавками на застежки-молнии так, чтобы, когда молния раскрывается, вход в карман был на уровне зубчиков нижнего края молнии. На фото внизу справа.

Раскраиваю мешковины карманов из той же ткани, что и обтачки. Это 4 квадрата 20х20см. (Имеется в виду, что 20см вполне хватает, чтобы уложиться в ширину бочка полочки в том месте, где будет карман).

Сначала работаю только с нижними деталями бочков. Переворачиваю нижнюю часть бочка полочки лицевой частью вниз, изнанкой кверху. Мешковину кармана размещаю тоже лицом вниз. Край мешковины кармана совмещаю с краем обтачки, причем сама мешковина направлена вверх от входа в карман(см. фото внизу). Булавки, которыми временно были подколоты к утеплителю обтачки, вынимаю по одной и перекалываю сверху снова, захватывая теперь уже и мешковину кармана.

Боро куртка утилизация текстильных запасов

Вот как это выглядит:

Вот как это выглядит на обоих карманах:

Шитье по булавкам

Здесь хочу уточнить. Я очень редко пользуюсь наметкой. Не потому, что я такой крутой портняжка, и у меня глаз так лихо заточен, и рука набита! Просто я навострилась шить по булавкам. Наверное, от природной лени. Я знаю, что многие шьют по булавкам, располагая их четко поперек шва, чтобы булавка легко ложилась между зубьев нижнего транспортера машины, а иголка могла спокойно эту булавку перешагнуть. У меня немного другой способ.
Я располагаю изделие (или сама располагаюсь возле него, если оно гигантское) швом от себя и всегда закалываю булавки по шву справа налево (мне удобно это делать потому что я — правша). Для левшей изделие лучше повернуть линией шва к себе. То есть, должно получиться, что при шитье на машине булавки располагаются острием к игле, а колечком (или шариком) на меня. Здесь при шитье очень помогает такая опция швейной машины, как «игла в ткани при остановке шитья». Я больше люблю булавки с колечком. Их удобнее вытаскивать при шитье, нанизывая по одной как петли на спицу, кончиком другой такой же булавки.
Я подношу заколотый шов к машине, вынимаю самую крайнюю булавку и начинаю шов. Доехав до ближайшей булавки, останавливаюсь (игла в ткани), вынимаю эту булавку и строчу дальше. И так далее, пока шов не проложится весь. И наметку удалять не нужно, потому что ее нет, и шов получается точным и правильным, так как булавки служат пунктиром линии шва. Чем сложнее эта линия, тем чаще булавки.

Шьём детскую куртку-жакет (we sew a children’s jacket).

Итак, поставила на машину лапку для пришивания молний. Буду шить по лицевой, но на изнанке у меня тоже есть булавки. Они довольно-таки далеко от моего шва на молнии, но, на всякий случай, можно отколоть, чтобы они не попали нечаянно под иглу машины. Затем моим любимым способом пристрочиваю сразу в один шов: и верх, и молнию, и обтачку, и мешковину кармана. Вот так:

А теперь вот эту мешковину кармана, которая на фото у меня всегда торчала вверх, я отгибаю вниз. Туда, гда она и должна работать мешковиной. Подкалываю ее булавками к краю обтачки, чтобы мешковина кармана лежала строго вниз и не лезла на зубчики молнии. Этим особенно грешат скользкие шелковистые ткани. Лоскутную часть и утеплитель, чтобы не мешались отгибаю наверх. Вот как это выглядит со стороны мешковины:

А вот так с обратной

Вот еще одно фото со стороны мешковины

А так выглядит после того, как прострочила на машинке. Слева — вид с лицевой части жакета, правда лоскутная часть задрана наверх, а справа — вид с изнанки жакета :

Совмещаю детали бочков вместе. Верх и низ. Подкалываю булавками верхние части бочков к молниям. На фото внизу: слева — вид с лицевой стороны, справа — с изнаночной.

Оставшиеся мешковины карманов временно прикалываю с изнанки, совмещая верх мешковины с краем обтачки верха бочка, как на фото внизу справа. Переворачиваю детали лицевой стороной вверх, как на фото внизу слева.

Булавки, которыми крепилась молния, по одной перекалываю глубже, захватывая и мешковину кармана:

Вот так выглядит с изнанки. Булавки, которыми временно крепились мешковины карманов к обтачкам, на всякий пожарный случай лучше отколоть перед шитьем на машине. Они на фото внизу верхние:

На машинке строчу по лицевой стороне, соединяя верх, молнию, обтачку и мешковину кармана одним швом. С изнанки видно, что верхний припуск мешковины кармана и обтачки получился довольно большой. Чтобы он не болтался и не топорщился пристрачиваю его на машинке к утеплителю в край, отогнув для этого лоскутную часть верха бочка полочки вниз. Сам процесс не сфотографировала, но на фото внизу видно, что должно получиться .

Мешковины кармана расправляю вниз, нижние края подравниваю ножницами, если необходимо, и соединяю обе части мешковин между собой внизу двумя швами на расстоянии 0,5см (для прочности, на всякий случай)

Карманы готовы, бочки полочек теперь тоже можно простегать:

Окончательно выравниваю края рельефов выкроек

Особенно места, где предусмотрны швы «встык»

На остальные швы (боковые, плечевые, пройма, окат и швы рукавов) — 1,5см

Вот так. Все готово к сборке «встык»

Чтобы не накосячить, лучше заранее сделать разметку. Можно сразу на деталях, но надежнее сначала на выкройке. Принцип нанесения маркировки на схеме внизу

Бесплатный мастер-класс по пошиву куртки-бомбера из двухсторонней стежки

Уже по меткам на выкройке сделала маркировку на деталях прямо по лицевой части маркером. Поставила трехшаговый зигзаг на самую большую величину и проложила швы «встык» по лицевой стороне, совмещая метки. Фото вовремя не сделала, но вот здесь с изнанки этот шов виден.

Сшиваю встык середины верхней части рукавов и спинку, рельефы спинки и полочек.

Делаю отделочную бейку:

Выкраиваю поперек ткани 9 полос шириной 4см (от кромки до кромки у меня 105см). Мне надо ее заютужить таким образом, чтобы края полосы загнулись к середине. Приспособлений на такую ширину нет в природе (есть 3,5см и 5см). Воспользуюсь дедовским (бабовским) методом.

Заглаживаю края бейки к середине на кончике ленты